historia del cinturon

cinturon:El uso de cinturones está documentado para la ropa masculina y femenina desde la edad de bronce. Desde entonces, ambos sexos se lo han puesto o quitado, dependiendo de la moda del momento, pero ha sido una rareza en la moda femenina a excepción de la temprana Edad Media, finales del siglo XVII en Mantua y combinaciones de falda y blusa entre 1900 y 1910. Las hebillas de cinturón de Art Nouveau son hoy en día artículos del coleccionista.En la épocas moderna, los hombres comenzaron a usar los cinturones en los años veinte, cuando las cinturas de los pantalones cayeron a una línea más baja, natural. Antes de los años veinte, los cinturones respondían sobre todo a un propósito decorativo y estaban asociados a los militares. Hoy, la mayoría de los hombres y mujeres usan cinturón para sus pantalones.En el comienzo del siglo XXI, gracias a la gran variedad de materiales complementarios a los tradicionales (como el cuero vacuno, o el tejido textil), los cinturones se posicionan como un artículo de moda, adoptando nuevos colores, diseños y variedades. Un claro ejemplo es la gomay los polímeros plásticos que brindan un sinfín de nuevas posibilidades de diseño. Productores independientes de diversos lugares, ya están experimentando con nuevos materiales llevando a los cinturones a otro nivel, en términos de diseño, estética y durabilidad....

historia del sombrero

sombrero:Los primeros sombreros tienen sus origenes en los imperios antiguos, en Egipto ya se utilizaban diversos tipos de tocados, pero uno de los más reconocidos antecedentes del sombrero fue el gorro frigio, un sombrero de origen persa que fue utilizado por los griegos para simbolizar que todo aquel que lo portara era un esclavo al que se le había otorgado su libertad. En Grecia también surgieron el Pilleus y el Petasus, siendo el petasus el primer sombrero que tenía ala.El sombrero surge como una necesidad para protegerse del sol y la lluvia, principalmente entre la comunidad productora. Los primeros sombreros eran fabricados principalmente de fieltro y de lana. Los sombreros de los antiguos eran generalmente blancos como lo observamos en muchos vasos pintados que nos quedan de la antigüedad. Sófocles hace aparecer a Ismena la más joven de las hijas de Edipo adornada con uno de estos sombreros cuando habiéndose escapado de Tebas fue a Atenas a juntarse con su padre.En tiempos de Carlos VI de Francia comenzaron a usarse sombreros en el campo. En el de Carlos VIII se introdujo su uso en las ciudades pero tan solo en tiempo de lluvia. En el reinado de Luis XI ya se habían generalizado más y se llevaban en todo tiempo extendiéndose su uso a las naciones vecinas. Consta que Carlos IV de Francia llevaba sombrero de castor al hacer su entrada en Ruan en 1494. Este sombrero estaba forrado de terciopelo carmesí y llevaba en el remate una borla de hilo de oro.Los grandes comenzaron luego a usarlos guarnecidos de plumas, cordones y otros adornos mientras el clero y la plebe continuaban llevando capillas o capirotes. Más adelante, el uso del sombrero fue generalizándose variando la forma según la época y hoy comúnmente en todo el mundo civilizado....

historia de la gorra

:La historia de la gorra.Corría el año 1870 cuando Juan Carlos Gorriti, exitoso empresario Alemán juguetero, invento lo que hoy conocemos como la gorra. Gorriti trabajaba arduamente en su fábrica, sin tener casi tiempo libre y cuando lo tenía su único pasatiempo, era el jugar al Bádminton. Este juego para los que no lo conocen, es similar al tenis con una par de diferencias, una pluma con peso en lugar de lapelota, una cancha más chica, la red más alta y por ultimo una raqueta que es totalmente diferente. Un día de mucho calor, Gorriti estaba jugando la definicióndel campeonato mundial que se celebro en su ciudad Kaussenequipenmalisimendeformulenunen y en el último set, Gorriti cayó desplomado por una insolación. De mas esta decir que su contrincante gano el campeonato y Gorriti paso a ser el hazmerreír y el descredito de su amado pueblo. El año siguiente no se presento en la final lo que dejo a sus conocidos con un gran temor, pensaron que se había quitado la vida por la vergüenza pasada. Lejos de la verdad estaban todos, Gorriti no era una persona de dejarse vencer así nomas. 
Terminada su labor en la fábrica, Gorriti se encerraba en su laboratorio para idear un sistema anti insolación. Probó con pañuelos de seda, los cuales a los 10 minutos terminaban desatándose, probó con distintos materiales, tela, madera, plásticos y hasta se comenta que jabón de tocador pero esto último nunca fue confirmado, en realidad forma parte de la leyenda. Dicen que el jabón de tocador era el mejor material pero se comenta que la probo un día de mucha lluvia y Gorriti casi queda ciego por la espuma. El año siguiente, todos los habitantes de su pueblo, se trasladaron a la ciudad de Ralfschumachernososnilasombrendetuhermanen para ver la gran final y todos se quedaron boquiabiertos, cuando vieron entrar al court a Gorriti con un trapo de color verde sobre su cabeza. Que decirles, el primer set gano este gran inventor 6 a 0, y todo venia para una gran fiesta pero cambiaron de lado...

enagua:l caso del traje de la panda de verdiales San Isidro de Periana....Una enagua es una prenda de ropa interior femenina.La enagua es una falda usada como ropa interior pero sobre ropa interior íntima. Se lleva puesta bajo un vestido o falda para ayudarle a colgar suavemente y prevenir la irritación de la piel de telas gruesas como la lana. Las enaguas también se llevan puestas para evitar el calor y proteger las telas finas de la transpiración corporal. También se utilizan para evitar la visión del cuerpo con ropas externas translúcidas.La enagua también se utiliza para evitar la estática de algunas telas. Telas mismas que al cargarse de esta energía se pegan al cuerpo de la dama.Otra función que tiene las enaguas es evitar que se vea la ropa más íntima cuando la mujer porta una falda con demasiado vuelo.Las enaguas por lo general se hacen de tricot con tela lisa y deslizante como la seda, satén, poliéster, o nilón y pueden estar decoradas concordón en los bordes.En Latinoamérica se le suele dar el nombre de Saya en Honduras o fondo y forro en otros paises de la región .Las enaguas también se utilizan en algunos trajes regionales como es e

historia de las medias

medias:Las medias femeninas permanecieron durante siglos ocultas a la mirada (y con mayor motivo, las piernas). Entonces se las llamaba calzas.Una de las muchas leyendas que se cuentan de la reina Isabel de Castilla se refiere al regalo que le llevó el embajador de Francia: un precioso par de calzas de seda bordadas. Inmediatamente estalló el escándalo en la corte. ¿Cómo el embajador podía aludir de un modo tan grosero a la intimidad de la católica soberana? No tenemos ninguna duda de que el regalo sería devuelto con desdén Las piernas no existían, literalmente hablando. Al menos es lo que se desprende de otra anécdota ya de época mucho más reciente. Cuando a otra reina Isabel (II), le fueron ofrecidas unas calzas, el indignado comentario del jefe de la Casa Real fue: “¡Las reinas no tienen piernas!”Pero sí tenían, y a muchas les gustaba adornarlas con empaque real. Consta que otra Isabel más, la I de Inglaterra, agradeció mucho a lady Montagu el regalo del primer par de medias fabricadas en un telar, proclamando que le hubiera gustado usar siempre medias como éstas, tubulares, muy adherentes y que tan bien modelaban la pantorrilla.Pero aunque a través de los siglos las mujeres usaron medias más o menos finas y caras según la moda, éstas permanecían ocultas por la longitud de las faldas, y la mayor atención era dedicada a los zapatos. Pero los bordados de las medias de estas épocas demuestran que maridos, amantes y favoritos recibían cumplida atención.Pero llega el siglo XX, y aquí es donde la palabra calzas debe ser sustituida por medias. Ya en 1909 el vestido de paseo de moda, que llamaba trotteur, descubre, para hacer más elástico el paso de la mujer que marcha hacia nuevas metas, todo el pie. Y en la temporada 1913-14 las faldas se acortan hasta dejar al descubierto no ya el mítico tobillo, sino la pantorrilla hasta cerca de la rodilla, y aquí es donde la media empieza a constituir un objeto visible, al que hay que dedicar atención. No es ocioso señalar que este aligeramiento va simultaneado con el del busto: Poiret, el famoso modisto parisino, lanza el sujetador y el liguero.... 

historia del vestido

vestido:

EL VESTIDO ESTÁ CONSIDERADO HACE MÁS DE DOS SIGLOS COMO UNA DISCIPLINA DE ESTUDIO.TODOS HAN EMPEZADO A ESTUDIAR LA HISTORIA Y LAS RAZONES HISTÓRICAS DEL PROCESO DEL VESTIDO.FILÓSOFOS, ECONOMISTAS, ANTROPÓLOGOS, SOCIÓLOGOS, MODISTOS, ETNÓLOGOS, ESPECIALISTAS EN VARIADAS DISCIPLINAS SE INTERNAN EN LA ESCUELA GRÁFICA DE LA INDUMENTARIA, Y MUY POCOS EN LA MORAL Y SOCIAL.MÁS YA EN EL SIGLO XVI ALGUNOS ESTUDIOSOS SE DEDICARON A FORMAR COLECCIONES O TRABAJOS FORMALES, CON LOS MEJORES DATOS QUE TUVIERON EN SU MANOS, AUNQUE DE ESCASO GUSTO Y FIDELIDAD QUE SU ÉPOCA LES PERMITÍA. TAL COMO LA COLECCIÓN DE LA CASA DIDOT DE PARÍSDESPUÉS SE INUNDARON DE PUBLICACIONES FRANCIA, ITALIA, INGLATERRA Y ALEMANIA. Y COMO NO NOSOTROS.AUNQUE NOS QUEDAN INCONGRUENCIAS POR ENSAMBLAR, LAS RAZONES Y LOS ANACRONISMOS ESTÁN EN LOS MEJORES CUADROS, EN LAS MÁS OSTENTOSAS REPRESENTACIONES TEATRALES, EN LAS PROLIJAS DESCRIPCIONES DE NOVELISTAS Y POETAS, EN CRÓNICAS O EN MONOGRAFÍAS. LOS DATOS IMPORTANTES Y SIGNIFICATIVOS QUE NOS AYUDAN A ELABORAR UNA HISTORIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUMENTARIA, TANTO MASCULINA COMO FEMENINA, ADQUIEREN EL MÁXIMO RIGOR DESDE LOS QUE PODEMOS PARTIR PARA HABLAR EXCLUSIVAMENTE DE LAS FORMAS DEL VESTIDO EN RELACIÓN CON CADA MOMENTO HISTÓRICO PARTEN DEL MOMENTO QUE SE COMIENZAN A EDITAR LOS LIBROS DE PATRONES DE LOS SASTRES.UNA LÍNEA EDITORIAL QUE NO HA TENIDO INTERRUPCIÓN, CON LA ÚNICA VARIACIÓN DE LOS FORMATOS, Y LOS EJEMPLOS CLAROS DEL MODELO QUE LLEVA LA MODA (PALABRA ESTÁ QUE NOS OCUPARÍA EXCESIVA CANTIDAD DE FRASEOLOGÍA SIN DEJAR QUE SU ESPONTÁNEA PERSONALIDAD LA GOBIERNE)ESTOS PRIMEROS LIBROS SURGIERON EN ESPAÑA A FINALES DEL SIGLO XVI:1589, MADRID, JUAN DE ACELGA CON EL LIBRO DE GEOMETRÍA, PRÁCTICA Y TRAZA, SEGUIDOS DE LOS DE ROCHA BOURGUEN EN 1618, Y EL DE MARTÍN DE ANDUJAR, EN 16401671 EN FRANCIA, BENOÎT BOULLAY PUBLICA, EL SASTRE SINCERO. Y EN 1678 GERSAULT, EL ARTE DEL SASTRE1796, EN INGLATERRA SE PUBLICA UNA GUÍA DEL SASTRE COMPLETO Y EL ANÁLISIS COMPRENSIVO DE LA BELLEZA Y LA ELEGANCIA...ESTO FUE EL INICIO DE OTRA ETAPA, LA YA IMPARABLE CARRERA DE LA MODA, QUE SORTEABA LOS LIBROS DE LOS SASTRES CON LAS REVISTA DE MODA Y PATRONES, Y ASÍ SUCESIVAMENTE SE HAN IDO ARRINCONANDO LAS SUCESIVAS PROMULGACIONES DE LEYES SUNTUARIAS, QUE LAS CLASES DIRIGENTES DE TODA LA HISTORIA DELIMITABAN SU USO PARA MANTENER LOS PRIVILEGIOS ESTO TAMBIÉN ES OTRA HISTORIA, QUE CAMBIO CON LA BURGUESÍA EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA, PERO QUE OCURRÍA PARALELA A LAS RUTAS ECONÓMICAS, AL AUGE DE LOS IMPERIOS Y A LAS NUEVAS TÉCNICAS DE ELABORACIÓN DE LOS VESTIDOS SOSTENIENDO VIBRANTES LAS REVOLUCIONES, PENSADAS COMO CAMBIOS
(LA REVOLUCIÓN FRANCESA Y EL COULOTTE, ORIGEN DEL PANTALÓN MODERNO).

LA CONSTRUCCIÓN DEL VESTIDO.
LOS PRIMEROS VESTIDOS FUERON DE ORIGEN VEGETAL SIN CONFECCIÓN, URDIMBRES, TRENZADOS, QUIZÁS ACOMPAÑADOS DE PIELES DE GRANDES ANIMALES Y DE ZALEAS, CAPA SOBRE CAPA. LA APARICIÓN DE LA AGUJA HACE 20 MIL AÑOS PRIMERO DE MADERA, DE ROCA O DE HUESO, SIN AGUJERO HASTA EL DESCUBRIMIENTO DE LOS METALES REVOLUCIONÓ LA CONFECCIÓN DE LOS VESTIDOS.PRIMERO LOS CHINOS, LUEGO LOS ÁRABES Y TRAS ELLOS EL RESTO DEL MUNDO UTILIZARON LAS AGUJAS PARA UNIR Y DAR FORMA A LOS MATERIALES QUE SE UTILIZABAN PARA VESTIRSE.LOS DESARROLLOS POSTERIORES DE LA AGUJA LE AÑADIERON UN GANCHO DONDE SE ATABA EL HILO, Y LUEGO LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL LE INCORPORÓ EL OJO( PARÁBOLA DE LA TRADUCCIÓN DE LA BIBLIA Y DEL ANTIGUO TESTAMENTO) DE CUYA TRAYECTORIA A LA MAQUINA DE COSER Y AL CATACLISMO DE LA PRODUCCIÓN EN MASA NOS DESBORDA.TODO ELLO RODEADO POR LA OBSESIÓN DEL DISEÑO, LAS PASARELAS Y LA PUBLICIDAD REQUIRIENDO NUESTRA ATENCIÓN PARA IR A LA MODA GLOBAL.DESDE EL PRIMER VESTIDO QUE SE URDÍA PERSONALMENTE, PASANDO POR LA CONFECCIÓN EN EL CLAN FAMILIAR, QUIEN NO IBA DE CAZA CREABA CON LOS MATERIALES QUE LE TRAÍA EL CAZADOR EL VESTUARIO, HASTA LOS GREMIOS DE SASTRES, Y LA CLARA INCORPORACIÓN DE NUEVO DE LA MUJER AL MUNDO DEL TRABAJO EN ESTE SECTOR, PASANDO POR LOS GREMIOS DE HOMBRES SASTRES ( SASTRES DE POBRES, DE RICOS, DE REYES, DE LOS HOMBRES DE LOS DIOSES, ETC.) EN LA PRODUCCIÓN PREINDUSTRIAL Y AHORA LA INDUSTRIAL DISEÑADA POR ORDENADOR SE HA MANTENIDO COMO UN TALENTO ESTA ESPECIALIDAD....

historia de la falda

falda: tiene su origen desde la prehistoria, cuando el ser humano sintió la necesidad de protegerse del clima, empezó a cazar animales y a utilizar su piel para cubrirse. En forma rudimentaria hacía con lana y pelo de animales .. Aquí podemos ver una falda prehistórica muy bien elaborada teniendo en cuenta que en esa época no existían los implementos necesarios. Pero el ingenio todo lo puede.Podemos notar que al principio usar falda no era cuestión de sexo. Los Sumerios,los Asirios,Egipcios, ect la usaron. Por lo visto como que les costó trabajo dejarla, ya que habiendose inventado el pantalón la seguía usando encima del mismo....

historia del calson

calson:La lencería siempre despertó suspiros a lo largo de la historia. Incluso cuando la ropa interior, cargada de bordados y encajes, se ocultaba debajo de largos vestidos que llegaban hasta los tobillos, como los que lucieron las damas porteñas entre finales del siglo XIX y principios del XX. El summun para los hombres de aquella época era que esos volados y esos encajes de las enaguas o de los visos se asomaran por debajo de las faldas cuando las mujeres subían al coche o al tranvía. “Era muy sexy”, revela Susana Speroni, directora del Museo Nacional del Traje, que hasta junio ofrece una muestra temporaria sobre la lencería que se usó entre 1900 y 1950 en Buenos Aires, que permite conocer la historia desde una óptica más sensual y atrevida.La ropa interior femenina sufrió grandes cambios desde los primeros strophium, banda de seda con que se cubrían el pecho las mujeres romanas; la feminalia, el pequeño calzón de seda, y la interula, especie de camisa interior hecha de algodón, lino, linón o seda natural que usaron tanto señoras como señores desde el período gótico hasta bien entrado el siglo XIX, cuenta a Página/12 Speroni, profesora universitaria de la Historia de la Indumentaria. Los cambios en la lencería acompañaron las transformaciones sociales, particularmente en torno de la vida de las mujeres, y la evolución de la moda y fueron posibles a partir de la aparición de nuevos materiales como el nylon en 1939, hasta llegar a las revolucionarias fibras tipo lycra. “El primer registro de la historia de las dos piezas famosas son mosaicos del siglo V de la era cristiana, de Piazza Armerina en Sicilia, en los que hay doce muchachas que se llaman las gimnastas luciendo lo que hoy conocemos como bombacha y corpiño”, dice Speroni, conocedora de la evolución de la indumentaria tanto como de la palma de su mano. La muestra temporaria que ofrece el Museo del Traje no se remonta tanto en el tiempo. Se limita a la primera mitad del siglo XX. La exposición abarca dos salas y puede visitarse martes a viernes, domingos y feriados de 15 a 19, en Chile 832, en el barrio porteño de Montserrat (los domingos a las 17 hay visitas guiadas). En la primera de las salas dedicada a la lencería, las prendas corresponden al período de 1900 a 1910. Por entonces no había bombachas; las damas usaban calzones. “Recién en la década del setenta van a aparecer las bombachas de tiro corto”, acotará Speroni. Los camisones de hombre eran camisas largas, abotonados adelante. Las prendas femeninas “de debajo” de la Belle Epoque, de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial, todas blancas, estaban cargadas de bordados a mano, aplicaciones de encajes, alforzas, alforcitas, alforzones, valencianas, entredós, monogramas, bordados y pasacintas. “La dama del período romántico, de finales del siglo XIX y principios del XX, usa una camisa, calzones, corsé con liguero para sujetar las medias, puede llevar enaguas o viso y cubrecorsé”, enumera Speroni. La multiplicidad de prendas interiores superpuestas no distinguía clases sociales, aunque sí se diferenciaban las mujeres ricas de las pobres por la calidad de las telas y adornos ocultos debajo de sus vestidos que llegaban al piso....

historia de la tanga

tanga:Hoy, casi todas los usan. Más grandes, más chicos, diminutos, para realzar la cola o aplastar el estómago. Generan fantasías y sirven como elemento de seducción. Hay calzones de todos los tipos y colores. Pero no siempre fue así. No siempre fue tan variada la oferta de ese pequeño fragmento de seda o algodón que media entre nosotros y el placer. Con el paso de los años, cambiaron las modas y las costumbres; variaron los materiales, las formas y decoraciones; sin embargo, en la historia de esta prenda interior se mantuvo la máxima de Montaigne que a mediados del siglo XVI espetó solemne que hay cosas que sólo se ocultan para mostrarlas.Hubo un tiempo en que el calzón era un lujo. En el antiguo Egipto, las esclavas, de origen árabe o nubio, iban desnudas. Sin nada de nada. Sólo aquellas que por su belleza se destacaban del resto podían usar pequeños slips. La ropa interior era un símbolo de distinción reservado exclusivamente a las grandes damas: debajo de sus túnicas, la inalcanzable Nefertiti usaba otras, transparentes, llamadas kalasyris. Y luego, el shenti, primer antecesor directo del calzón: una especie de enagua, bordada y ribeteada de hilos de oro.Cientos de años más tarde, las griegas se ponían túnicas abiertas que recogían el cuerpo como un triángulo: el peplo dórico (grueso, sin pliegues) o el chitón jónico (de textura fina y abundantes pliegues). Debajo, nada. Como tampoco usaban nada las espartanas cuando competían en los juegos olímpicos. De allí que las denominaran phainoméridas (las que descubren los muslos). Un elemento más para agigantar la expectativa que producían estas competencias. En la Roma Imperial había grandes túnicas que cubrían el strophium, versión previa del corpiño, y la zona alrededor de las caderas. "Esta prenda va a originar un curioso vocablo: zonam solvere, que significaba casarse. Literalmente: traspasar la zona", cuenta la periodista de moda Lola Gavarrón en su libro Piel de ángel, historias de la ropa interior femenina. En esa época, pero en el norte de Europa, era diferente la situación de las mujeres de los bárbaros, que vivían en climas más fríos: lejos de la toga, usaban una especie de pantalones que las abrigaba y les permitía cabalgar sin lastimarse los muslos. Según el mito, en la Edad Media, al irse a la batalla, los cruzados aplicaban sobre sus mujeres calzones de metal, cerrados con llave. Famosos cinturones de castidad que si bien no evitarían la infidelidad (el sexo oral es tan antiguo como el viento), anularían la penetración a mansalva. Pero lo cierto es que la historia nunca se ocupó en detalle de la ropa interior femenina. Salvo contadas excepciones, lo más importante de un calzón siempre fue la manera en que se podía sacar. No existe una profusa bibliografía sobre el tema. Sí, muchas versiones. En el libro Candados y fajas de la castidad: un aviso histórico y descriptivo, la filóloga francesa Alcide Bonneau cuenta que estos cinturones se inventaron mucho después de la Edad Media; como mínimo, en el Renacimiento. No existen referencias históricas probadas antes del siglo XIX. Y varios museos han tenido que retirar los que exponían al descubrir que eran falsos. En sus orígenes, estos aparatos se habrían usado como defensa contra posibles violaciones: durante viajes y en estancias nocturnas en posadas. Sin embargo, por las infecciones y lastimaduras que producía el contacto de la piel con el metal, no habrían podido usarse más que por algunas horas, o pocos días. En el Medioevo, hombres y mujeres se vestían con tejidos gruesos muy similares. Sólo las calzas largas -de la cintura hasta la parte superior de los tobillos y perfectamente ajustadas- eran un objeto específicamente masculino. Apenas en el siglo XIV las mujeres empezarán, de a poco y silenciosamente, a usar estas calzas como prendas íntimas. Al igual que en otras épocas, la Iglesia, que no se ha caracterizado por ser una institución vanguardista, pondrá reparos: basta ver Hoy, casi todas los usan. Más grandes, más chicos, diminutos, para realzar la cola o aplastar el estómago. Generan fantasías y sirven como elemento de seducción. Hay calzones de todos los tipos y colores. Pero no siempre fue así. No siempre fue tan variada la oferta de ese pequeño fragmento de seda o algodón que media entre nosotros y el placer. Con el paso de los años, cambiaron las modas y las costumbres; variaron los materiales, las formas y decoraciones; sin embargo, en la historia de esta prenda interior se mantuvo la máxima de Montaigne que a mediados del siglo XVI espetó solemne que hay cosas que sólo se ocultan para mostrarlas.Hubo un tiempo en que el calzón era un lujo. En el antiguo Egipto, las esclavas, de origen árabe o nubio, iban desnudas. Sin nada de nada. Sólo aquellas que por su belleza se destacaban del resto podían usar pequeños slips. La ropa interior era un símbolo de distinción reservado exclusivamente a las grandes damas: debajo de sus túnicas, la inalcanzable Nefertiti usaba otras, transparentes, llamadas kalasyris. Y luego, el shenti, primer antecesor directo del calzón: una especie de enagua, bordada y ribeteada de hilos de oro.Cientos de años más tarde, las griegas se ponían túnicas abiertas que recogían el cuerpo como un triángulo: el peplo dórico (grueso, sin pliegues) o el chitón jónico (de textura fina y abundantes pliegues). Debajo, nada. Como tampoco usaban nada las espartanas cuando competían en los juegos olímpicos. De allí que las denominaran phainoméridas (las que descubren los muslos). Un elemento más para agigantar la expectativa que producían estas competencias. En la Roma Imperial había grandes túnicas que cubrían el strophium, versión previa del corpiño, y la zona alrededor de las caderas. "Esta prenda va a originar un curioso vocablo: zonam solvere, que significaba casarse. Literalmente: traspasar la zona", cuenta la periodista de moda Lola Gavarrón en su libro Piel de ángel, historias de la ropa interior femenina. En esa época, pero en el norte de Europa, era diferente la situación de las mujeres de los bárbaros, que vivían en climas más fríos: lejos de la toga, usaban una especie de pantalones que las abrigaba y les permitía cabalgar sin lastimarse los muslos. Según el mito, en la Edad Media, al irse a la batalla, los cruzados aplicaban sobre sus mujeres calzones de metal, cerrados con llave. Famosos cinturones de castidad que si bien no evitarían la infidelidad (el sexo oral es tan antiguo como el viento), anularían la penetración a mansalva. Pero lo cierto es que la historia nunca se ocupó en detalle de la ropa interior femenina. Salvo contadas excepciones, lo más importante de un calzón siempre fue la manera en que se podía sacar. No existe una profusa bibliografía sobre el tema. Sí, muchas versiones. En el libro Candados y fajas de la castidad: un aviso histórico y descriptivo, la filóloga francesa Alcide Bonneau cuenta que estos cinturones se inventaron mucho después de la Edad Media; como mínimo, en el Renacimiento. No existen referencias históricas probadas antes del siglo XIX. Y varios museos han tenido que retirar los que exponían al descubrir que eran falsos. En sus orígenes, estos aparatos se habrían usado como defensa contra posibles violaciones: durante viajes y en estancias nocturnas en posadas. Sin embargo, por las infecciones y lastimaduras que producía el contacto de la piel con el metal, no habrían podido usarse más que por algunas horas, o pocos días. En el Medioevo, hombres y mujeres se vestían con tejidos gruesos muy similares. Sólo las calzas largas -de la cintura hasta la parte superior de los tobillos y perfectamente ajustadas- eran un objeto específicamente masculino. Apenas en el siglo XIV las mujeres empezarán, de a poco y silenciosamente, a usar estas calzas como prendas íntimas. Al igual que en otras épocas, la Iglesia, que no se ha caracterizado por ser una institución vanguardista, pondrá reparos: basta ver uno de los cargos de la sentencia que el Tribunal inquisitorial esgrimió para llevar a la hoguera a Juana de Arco a finales del siglo XV: el inaceptable uso de "masculino ropaje".En la España de mediados de siglo, las mujeres, que todavía no conocían los calzones, solían depilarse el pubis. Cuenta la historia que en 1455 cuando Juana de Portugal llegó a Castilla para casarse con Enrique IV, viajó acompañada de un grupo de damas pudorosas, que se pintaban con pintura blanca desde las rodillas hasta la cintura. Así, al bajar de los caballos, un posible voyeur sólo vería una mancha blanca, carente de erotismo. Pegajosa sorpresa la del hombre que, luego de seducir a una de estas damiselas, intentara propasarse metiendo la mano debajo del vestido.uno de los cargos de la sentencia que el Tribunal inquisitorial esgrimió para llevar a la hoguera a Juana de Arco a finales del siglo XV: el inaceptable uso de "masculino ropaje".En la España de mediados de siglo, las mujeres, que todavía no conocían los calzones, solían depilarse el pubis. Cuenta la historia que en 1455 cuando Juana de Portugal llegó a Castilla para casarse con Enrique IV, viajó acompañada de un grupo de damas pudorosas, que se pintaban con pintura blanca desde las rodillas hasta la cintura. Así, al bajar de los caballos, un posible voyeur sólo vería una mancha blanca, carente de erotismo. Pegajosa sorpresa la del hombre que, luego de seducir a una de estas damiselas, intentara propasarse metiendo la mano debajo del vestido....

historia del boxers

boxers:En 1925, Jacob Golomb, fundador de Everlast, diseñó prendas con elástico en la cintura para sustituir a las de cuero entonces usadas por los boxeadores. Estos pantalones cortos se hicieron famosos de inmediato, pero en la década de 1930 fueron eclipsados por el slip. Alrededor de 1947, los bóxers comenzaron a ganar popularidad otra vez ^..Los dos estilos, slip y bóxer, compiten en el mercado, con una marcada distinción en preferencias regionales y generacionales de los compradores.Los bóxer están aumentando actualmente su popularidad debido a la moda. Aunque los slips aún tiene ventas altas, los consumidores son mayormente hombres de menos de 40 añosDesde los años noventa, algunos hombres también optan por usar el bóxer slip, que es una prenda híbrida: ajustada como el slip, pero larga como un bóxer, de manera que evitan el roce permanente en la parte interior de las piernas debajo del escroto.La mayoría de los bóxers tienen una bragueta, apertura que permite sacar el pene para poder orinar sin quitarse la ropa. Los fabricantes de los bóxers tienen un par de métodos de cerrar la bragueta: broches de metal o botones. Sin embargo, muchos bóxers en el mercado no necesitan un mecanismo de cierre, ya que el corte de la tela se diseña para solaparse lo suficiente para cubrir la bragueta por completo....

historia del brassier

brassier:La palabra Brassier es francesa y mucho antes de que se le considerara como prenda íntima, ya era empleada desde el siglo XVII como el escudo que utilizaban los soldados franceses, Posteriormente se desarrolló en función de la mujer, diseñándose en una sola prenda que tanto sujetaba, minimizaba o resaltaba el pecho así como oprimía el abdomen y la cintura formándose el corset. Existen varias versiones sobre quien inventó el brassiere, según varios textos que hablan del tema dicen que su creadora es la francesa Hermine Cadolle que en 1889 diseñó el primer modelo de brassiere formado de dos pañuelos blancos con un trozo de cinta rosa que los sujetaba en el centro, era entonces la primer prenda para sostener el pecho apoyado por los hombros y a la que ella llamó "le bien-étre" bienestar. Otros dicen que fue inventado por Charles Debeviose en 1902 o por Philippe de Brassiere de ahí el nombre. Posteriormente en Estados unidos, por el año de 1914 una mujer norteamericana llamada Mary Phelps Jacobs patenta el primer brassiere sin espalda , el cual era un prenda ligeramente suave que separaba los senos de manera natural, después aparece el neoyorquino Henry Lesher, con su diseño en armazones metálicas; que al igual que el corset se vió afectado en ese país durante la Segunda Guerra Mundial, debido a que se tenía que ahorrar en metal para la fabricación de buques de guerra. En 1920 esta prenda se vuelve muy popular ya que se consideraba un símbolo de libertad y representaba a la nueva mujer. Después en los años treinta las fantasías tecnológicas del hombre con el fin de moldear los senos femeninos, llevaron a producir gran cantidad de prendas y de diversos diseños; tan sólo cuando Mary Phelps vende la patente a la compañía Warner Brothers de Connecticut hubo ganancias de 15 millones de dólares que se mantuvieron por los siguientes treinta años. Aunado a este suceso se generaron gran cantidad de nuevas ideas para beneficiar estéticamente el busto de la mujer, tales como: Olivia Flynt: Diseñó una prenda que sostenía a cada seno con una bolsa de tela apoyada con tirantes muy gruesos los cuales se podían hacer más delgados y se podían adornar con encajes y un acolchado para realzar el busto. Charles Moorehouse: Propuso una prenda inflable para agrandar los senos. Con copas de hule rellenas de aire y sus tirantes. Marie Tucek: Patentó una prenda soporte de pecho; eran dos bolsas separadas para cada seno con tirantes que pasaban a los hombros y se unían con broches metálicos. La rusa Ida Rosenthal: Funda en E.U.A. en 1928 MaidenForm, en donde se fabricaron los primeros brassieres por tallas en la copas y a las cuales las identificaban por las letras del alfabeto: A, B, C y D....

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historia del chort

 el short:Históricamente, en Europa y algunos países de América únicamente los niños menores usaban pantalón corto y cuando llegaban a la adolescencia, alcanzaban la mayoría de edad o cuando se casaban, se ponían sus primeros pantalones largos. Esto daba la impresión de que sólo los niños podían usarlos, así que en climas cálidos, los adultos no podían usarlos para no parecer inmaduros o para no hacer el ridículo. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial los adultos empezaron a usarlos en climas tropicales de forma moderada, aun así, la idea de que esta prenda era sólo para niños perduró por varios años.Actualmente, los niños pueden usar pantalones largos desde cualquier edad, y seguir usando pantalones cortos siendo jóvenes o adultos sin pensarlo demasiado, sólo depende del clima o de las costumbres del lugar donde viven. Sin embargo, en algunos países es muy difícil que en una reunión formal o en un centro de trabajo sean aceptados, ya que son poco formales para la moda masculina y la sociedad que no permiten mostrar las piernas a los varones. Explícitamente, en los Estados Unidos está prohibido vestirlos en una oficina formal pública o privada ya que no forman parte de un traje.Desde el siglo XX las mujeres han ganado más libertad en el vestido que los varones ya que ellas sí pueden mostrar las piernas en una reunión formal o en un centro de trabajo. Pero no siempre fue así, al contrario, en la antigüedad clásica los varones tenían más libertad en el vestido que las mujeres: mientras los guerreros griegos y algunos emperadores romanos usaban falditas bastante cortas como las actuales minifaldas femeninas, las mujeres sólo podían usar vestidos largos hasta los pies. Es decir, en esa época solamente los varones podían mostrar las piernas en una reunión formal, esta libertad la perdieron en los últimos siglos, mientras las mujeres la conquistaron en el siglo pasado con la minifalda, pero desde esta misma época los varones han tratado de recuperar la libertad de mostrar sus piernas con el uso de pantalones cortos.Además vale la pena señalar que los pantalones cortos son usados mayormente como vestimenta casual de las mujeres jóvenes y algunas maduras. En el caso de los hombres estos pantalones, que pueden ser un poco más holgados o más largos, se utilizan para ir a las playas o cualquier otro cuerpo de agua (río, lago, piscina, etc.). Existe una variante más holgada llamada bermuda y otra más larga llamada "pantalón cortado" o "payaso" como prendas para estar en casa o vestimenta informal. Últimamente la mayoría de niños y jóvenes usan el "pantalón payaso", mientras los adultos prefieren las "bermudas" o los shorts deportivos...